2015 春夏巴黎时装周第七日：四大秀场压轴上演

巴黎时装周进入尾声，CHANEL、LV、HERMÈS 纷纷上演压轴大戏。有大声声张女权主义的喧闹会场，也有精巧的日本文化演绎，或是在黑暗中回溯往昔，又或者如沙滩夕阳般清新……时装的曼妙纷纷显现，为巴黎再次增添一抹华彩。

CHANEL

玩完超市题材的老佛爷，这次在 CHANEL 2015 春夏秀场上搞起了女权主义大游行。吉赛尔邦辰和 Cara Delevingne 手握印有品牌 logo 和羽毛装饰的扩音器，带领众模特前进，高举标语，噱头十足。但完全没有人讨论服装，不是吗？

让我们回归服装本身吧。Karl Lagerfeld 这次的尝试非常广阔，既有 80 年代女性们热爱的宽大西服、拥有细尖领的衬衫，也让高举平权运动大旗的模特们穿上被水彩晕染的一切，就像打翻了调色盘。花呢可以嫁接针织、嫁接皮革，裤装透露出牛仔布的质感……如果你深感这一切有些粗砺和夸张，后面的蓝、白套装则会送上 CHANEL 贵妇感的优雅。再到后来你会发现，这场所谓的游行，不过是让大家觉得很新鲜、很酷的兴奋剂而已。

ALEXANDER McQUEEN

英国艺术家 Marc Quinn 用白兰花打造巨型塑像，竖立在 ALEXANDER McQUEEN 2015 春夏女装的发布会现场。黑色光泽的木地板营造出类似日本漆盒的空间。这不是东京狂热的霓虹灯街区，而是冷静的日式传统美学。淡雅而优美的莳绘图案在黑色斗篷上熠熠生辉，门楣般的几何构造，宽松的衣袖或许就来自和服。

创意总监 Sarah Burton 直言日本对其影响十分深远，同时也称“本季的服装几乎都可以出售”，听上去“自己就像是一个二手车推销员”。是的，McQueen 在世时的戏剧感已经淡然逝去，Sarah Burton 走着不同的路，但她知道哪些精髓应该保留。2015 春夏女装可以被视作 2001 年春夏那个系列的续集，McQueen 在1997 年为比约克设计的封面服装中，也能够找出些端倪。

▲秀场装置，来自 @armijnnavaro 的 Instagram。

LOUIS VUITTON

Frank Gehry 为 LOUIS VUITTON 设计的艺术基金会兼博物馆终于赶在巴黎时装周之前完工。Nicolas Ghesquière 也不出意外地将 2015 春夏女装发布会放在这里。同样是群模战术，LV 用《饥饿游戏》般机械单调的视频宣告开始。Nicolas 对七十年代的痴迷也在继续，复古的 A 廓形简洁而流畅，从白色连衣裙直到海军蓝、鳗鱼红的彩色条纹皮革，最后天鹅绒和印花大开派对。不过这一次的链条包，真的不要太像 Lady Dior 哦！

HERMÈS

尽管 Christophe Lemaire 辞别 HERMÈS 时，双方都显得和气融融，但措手不及的品牌在与 Nadège Vanhee 签约时，搬出几年内不允许发展个人品牌的条件，以防止此种事情再次发生。在 2015 春夏，Christophe Lemaire 带来履行使命的最后一季作品。沙子铺就的 T 台衬托出淡雅、不徐不疾的全场气氛。雕塑般的皱褶线条十分流畅，搭配宽松的廓形设计，让人不得不臣服于 HERMÈS 式的优雅与舒适。

历经一个月的 2015 春夏时装周终于落下帷幕，有人告辞，有人正在重新开始……纵观四地品牌，设计师们普遍在上世纪 6、70 年代中徘徊——时装就是这样一种轮回，在光辉岁月中寻找灵感，为当下带来慰藉。所幸的是，年轻的设计师们正在逐渐成长为中坚力量，作品越来越成熟，其个人风格也并未迷失在以市场为诉求的商业策略中，这也让我们对时装的未来充满信心。