没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
日本人伊藤武著有《亚洲美食之旅》一书，其第七章第一节，收入其妻子伊藤亚琴一九九八年为《朝日新闻》所写的通讯《纳豆与饺子》，开篇就写到：“‘纳豆臭。’这是我的故乡——中国贵州省——形容脚丫子捂得特别臭时的表达方式。我来日本已六年了，和日本人结婚也已五年，即使是现在，每次遇到日本人，只要听说我是中国人，他们就会问：‘能吃生鱼片吗？能习惯纳豆吗？’第一次被人这样问时，我能理解对方为什么问生鱼片，但却吃惊于问我关于纳豆的问题。因为，我甚至想说：‘日本竟然也有纳豆。’”
水豆豉
的确，贵州人见到纳豆，毫无违和感，因这不就是我们的水豆豉么？形状味道乃至黏答答的牵丝，皆熟悉无比，就像失散多年的孪生兄弟。
然而更有意思的，其实是作者写到的心态：“你们居然也有？！”说实在的，生鱼片如今成为日本的一大宗代表性食物，弄得好像但凡食之，便是日本舶来，实则不然，要知道，中国人食鱼生的历史可上溯到先秦，或称鱼鲙、鲙，即鱼肉细切之谓。由来久矣，不折不扣是我们自家的原产，且绝不限于海鱼。
如今仍保留吃鱼生的地方仍然不少，我在广东就吃过，不止一次。
极新鲜的鱼生切好，置大盘中，以蒜片、姜丝、葱丝、洋葱丝、椒丝、花生碎、芝麻等搭配，浇上秘制的酱料，拌匀即可食，口感层次丰富，同时也不掩鱼生自有的鲜甜，窃以为滋味并不逊色日本生鱼片。
豆豉鱼
讲回纳豆，《亚洲美食之旅》一书还说，纳豆在东南亚也有，“前些日子在泰国旅游的时候，吃到了清迈特色菜纳豆咖喱，夹杂在香料中独特的味道，一下刺激了我的食欲”。
贵州人爱吃豆豉，自幼习惯的食物味道出现在异国他乡，确如故雨旧知，叫人兴奋而感怀。
豆豉出现也早，是一种古老的豆类发酵调味品，也称为“幽菽”，一看可知跟豆有关，按照发酵方式的不同，又分为咸豆豉、淡豆豉以及干豆豉、水豆豉，这里只说水豆豉。
水豆豉蘸水
水豆豉在贵州人心目中，是个常见的食材，处处菜场都有得卖。上点年纪的阿姨们，往往还要多比较几家，观其形色，嗅其滋味，以定取舍。至于吃法，最简单者凉拌，大葱撕条，加入水豆豉、糊辣椒、酱油即得，配热饭，嗜者立马口水涌动。
且水豆豉还奇妙地适合跟更多的素菜适合组成一对CP，折耳根、蕨菜、芫荽、秋葵……也一样情投意合，互相帮衬。在贵州人最爱的素煮系列中，它也随时可以掺和进去，无论素瓜豆还是素白菜苔，弄一个水豆豉蘸水，皆可顿增缠绵之感。
我个人却偏爱在炒食蔬菜时跟水豆豉套套近乎，而这其中，最妙的点睛之笔，是水豆豉与茼蒿菜或者白菜苔的组合。经过高温翻炒后，水豆豉那缠人的黏丝不复存在，口感也发生微妙变化，记得以前写过，尤其是炒茼蒿菜，两者都有一点别致的气味，偏偏在化学反应中变为异香，一壁厢大嚼特嚼，一壁厢不仅有些优越感涌上心头，觉得邻国日本的饮食文化真是可怜，这等好物，只会拿来拌饭吃，要论文化的博大精深，的确还欠些火候。
