巴尔干三国演义之浴火重生的萨拉热窝_新浪旅游

　　开车抵达萨拉热窝老城区的时候，正值夕阳西下。从环城的公路上俯冲而下的时候，老城区如画卷版在我的眼前铺开，整座城市如同被施了魔法一般吸引人。我不禁想问自己：这到底是怎样的一座城市？

　　提起萨拉热窝，对中国人来说可是如雷贯耳，曾公映过的那部电影——《瓦尔特保卫萨拉热窝》，在那个文化娱乐极其贫乏的年代，可谓是家喻户晓。

　　萨拉热窝在历史上曾数易其名，公元395年，狄奥多西一世大帝挫败马克西穆斯后，在临终前将西方帝国和东方帝国的边界移到萨拉热窝附近，当时，萨拉热窝还只是个名不见经传的小镇。因其重要的地理位置，15世纪40年代被奥斯曼土耳其帝国占领，其名字在土耳其语中意为“有宫殿的平地”。15世纪后期，强迫当地居民改信伊斯兰教，使部分居民成为穆斯林。19世纪末期归奥匈帝国，此后，就是人们所熟知的引发了一战、以及前南斯拉夫的历史了。

　　萨拉热窝，波黑的首都，有“欧洲的耶路撒冷”之称。1914年6月28日，就是在萨拉热窝的拉丁桥上，塞尔维亚的年轻人普林西普，成功刺杀了曾统治整个奥匈帝国的费迪南大公夫妇，引爆了第一次世界大战。

　　1984年，涅槃重生的萨拉热窝成功举办了冬奥会。

　　1992-1995年，爆发了继二战以来最大规模的战争——波黑战争，整个萨拉热窝被塞尔维亚势力所包围，整个城市如同人间地狱，也是现代战争史上时间最长的围困战。

　　既然“摸黑战争”就是由于三种不同宗教不同民族引起的冲突，那么作为首都的萨拉热窝，就是这三股势力的浓缩。只不过，他们没有明显的界线，而是生活在一起，暂时相安无事。

　　对，是暂时。也就是现在，目前。

　　清真寺、天主教堂、东正教堂，组成一个三角形，就是三个种族混居的老城区，也是萨拉热窝最吸引人的地方。

　　来此之前，我也对于萨拉热窝的安全程度没有把握，在克罗地亚的时候，我就不断地在向当地人询问有关萨拉热窝的情况，被问到的人无一例外地回答我：啊，那里很美，非常美！告诉我说老城区很安全，甚至有人还开玩笑补了一句：你不用带枪去。

　　众人的评价，更吊足了我对萨拉热窝的胃口。

　　萨拉热窝的货币是马克，在老城区的街道上就有自助换钱的ATM机，塞进去欧元\美元\克罗地亚库纳，都可以换到马克，很方便。

　　长久以来，天主教、东正教、伊斯兰教和犹太教在这里交汇碰撞，互相斗争也安然共存。所以，站在老城区的一个街口，不用挪动脚步，原地转一圈，视野中就能看到天主教堂、东正教堂、清真寺。

　　高耸的宣礼塔旁边自然是穆斯林的聚集地，天主教堂旁边的露天咖啡座是可以饮酒的，相隔不远就是阿拉伯水烟和红茶的摊位。

　　走在老城区的主街上，同时可以看到衣着时尚的西方女郎和身披黑色长袍，黑纱遮面的穆斯林女子。

　　时尚的店铺和老城区相隔只有几步路

　　老城区店铺里的工艺品

　　米里亚茨河（Miljacka）穿城而过，分隔了老城区与新城区，秋天来了，远处的山上层林尽染，路旁的建筑上，涂鸦挡不住累累弹痕，间或还有有轨电车穿梭而过。

　　有点像我喜欢的另一个城市——伊斯坦布尔。只不过，伊斯坦布尔更加气势恢宏，而萨拉热窝，因其复杂的历史故事，多少带有几分悲情色彩。

　　萨拉热窝的老城区“巴什察尔希亚（Bascarsija）”，名字来源于土耳其语，意为“主要市场”，是萨拉热窝的历史文化中心，1462年，波斯尼亚的首任州长伊萨·贝格·伊萨科维奇（Isa-bey Ishakovic）在这里建起一些客栈和商店，就是老城区的雏形。当时居民主要集中在河对岸的帝国清真寺一带，州长又在河上架起桥梁，便于人们通行，巴什查尔西亚就渐渐成为巴尔干半岛最大的商贸中心。

　　全盛时期，这里曾有上万家店铺，可惜1640年的大地震震塌了大部分房屋，至1658年又发生了几次火灾。1697年，萨伏伊尤金人入城纵火，烧毁大部分商铺，1878年奥匈帝国占领后在它周围建起大量欧洲风格的建筑，巴什察尔希亚规模再也没有恢复到从前。1940年执政当局曾想拆毁它，后因种种原因放弃了计划。