圣日耳曼昂莱，抬首望巴黎

城堡始建于1122年，最初是作为路易6世的军事堡垒，后成为法国历代国王的居所。当时的建筑几经毁坏和不断修缮，现如今只剩下了一个要塞和圣路易礼拜堂。今日看到的圣日耳曼昂莱城堡大都是在16世纪由弗朗索瓦一世所建造，是文艺复兴时期的建筑风格。

圣日耳曼昂莱四周被森林环抱，领地内3500公顷的森林绿地，使这里成为名副其实的绿色氧库。紧挨老城堡并悬垂于塞纳河谷的王家平台广场开阔无边，气势宏伟，是休息看景散步的理想场所。从那儿极目远眺，约20公里外的巴黎市全景尽收眼底，塞纳河从脚下流过。这家带露台的餐厅生意极好，抬眼看见巴黎，吃的不美才怪。

在城堡最辉煌的时期，不但有新老两座城堡，还有巨大的法式花园平台。从宫殿脚下开始，通过五级平台，一直伸展到塞纳河边，总共高差80米，宽450米。新城堡和它的花园，曾被称为“世界第八大奇迹”，是法国著名园林设计师勒诺特尔设计。太阳王路易十四出生在这里，直到凡尔赛宫修成才离开。后来城堡遭毁坏，新城堡仅剩一点遗址，如今是4星级豪华酒店Pavillon Henri IV酒店。酒店正门写着“路易十四出生地”。大仲马在这里完成《基督山伯爵》和《三个火枪手》，是我最爱读的两部名著。因为有着这份情愫，所以站在这里感受非凡。

保存完好的老城堡在拿破仑3世时期开始被用作法国国家考古学博物馆，据说是全欧洲最大的一座考古博物馆。我对考古不太感兴趣，倒是对老城堡前的这片皇家园林情有独钟。

城堡前面的圣日耳曼教堂在阳光下也是熠熠生辉。

这次来圣日耳曼昂莱我还计划看两个地方，一是德彪西故居，二是莫里斯·德尼美术馆。沿着主街一直走到底就是莫里斯·德尼美术馆，一座不起眼的院子，门口有个小门房，我在外面看了半天不确定是不是这里，因为里面太安静。这时从小门房里走出一位老先生，告诉我这里就是美术馆，中午休息，下午4：30关门。我庆幸正好是开放时间。走进安静的满是绿色的院子，隐藏其间的是勒代尔，马尔坦等人的雕刻作品。我先绕着房子在外围转了一圈。

最后来到后面，打开一座古老的大门，一位老太太在门厅卖票，还真就我一个参观者。买了票步进老房子，上下两层，空间很高，墙面漆成白色，干净清爽。画作被放置在宽敞的空间里，很舒服。

莫里斯·德尼是法国象征派画家的代表人物，而这座老宅是他生前居住了30年的地方。馆内除了陈列着德尼的遗作和遗物外，还收藏有博纳尔，埃米尔，贝尔纳等人的作品。最喜欢在欧洲看美术馆，一般情况下人都很少，很安静，可以慢慢品读。

当年象征派的创始者们拜高更为师，又受到了1900年左右巴黎流行的日本美术，特别是风俗画的影响，不讲求立体感，满溢的画面强调人体与物体边缘的曲线运用，并以均匀的色彩填充画面，这就是象征派的特征。

象征派的用色和线条都特别匀称舒服

美术馆上下两层，除了房间外，在上下楼梯间也摆放着画作，从一楼逛到二楼，慢慢看过来，很是享受。

房屋东侧是一间美丽的小教堂，码放整齐的椅子和洁净的地面。阳光打在椅子上，金黄一片，很神圣。

另一处要去的地方就是德彪西博物馆。因为离地铁站很近，而且那里的一层是旅游资讯中心，所以从圣日耳曼昂莱地铁站一出来就直奔38 rue du Pain，那里有中文的免费旅游手册，漂亮的服务生小姐告诉我，二楼的德彪西故居每周二到周六下午14h－18h对外免费参观。现在还是上午，那就下午再来。

下午从莫里斯·德尼博物馆出来，就又寻回到了德彪西故居。这是一座17世纪时的老房子, 朝向街道的是一个很窄的门。故居一楼如今是旅游局所在地，上午接待我的那个美丽女士冲我眨眨眼，示意我可以上楼参观了。

法国著名音乐家作曲家德彪西(Claude debussy)1862年8月22日出生在这里，当年他父亲在这里开了一家彩釉陶器店。这是第一个介绍德彪西生平的博物馆，展出有德彪西的个人物品、肖像、文件、作品和其它艺术品。

每年的九月到次年的六月，这里还定期举办小型音乐会。博物馆很小，房间里一直播放着德彪西的背景音乐，轻柔的乐声充满了缅怀的味道。

德彪西是十九世纪末、二十世纪初欧洲音乐界颇具影响的作曲家、革新家，同时也是近代“印象主义”音乐的鼻祖，对欧美各国的音乐产生了深远的影响。德彪西幼年受到印象派艺术的熏陶，后来他结合东方音乐，西班牙舞曲和爵士乐的特点，将法国印象派艺术手法运用到音乐上，创造了别具一格的和声，代表作品有管弦乐《大海》、《牧神午后前奏曲》，钢琴曲《前奏曲》和《练习曲》，而他的创作最高峰则是歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》。我在想，欧洲为什么出了这么多著名的音乐家呢？ 返回搜狐，查看更多